最「高级」的撕逼莫过于此：当原本最应亲密无间的家人间也变得疏离，所有的爱都扭曲成病态的矫饰，一段谎言、一场掩盖，逐渐破碎崩溃遂向幻灭沉沦.     这一次，法斯宾德也许没有多么大的野心——他想探讨或质疑的，都只是些老生常谈的人性议题.     但绝妙之处在于，他让电影全部的意涵皆由一场收束在狭小空间内的回旋与角力传达出；角色的走位、构图的设计、镜头的变换移动、室内调度的协调与流畅，也都被融合进叙事本身，极尽精巧.     玻璃/镜像的焦虑隐喻，贯穿全片的诡异气氛塑造，使角色之间各自郁积的压抑走向一种无可调和，终于在妻子的第一枪中爆发出来.     而最后那“砰”的一声，既预示着整个家庭的分崩离析，也终结了观众对于角色的最后残念.     令人眼花缭乱的运镜暗示了一切的虚无、虚幻与虚伪，就好像安娜·卡丽娜迷离而无神的目光，无处安定、无可奈何.     7/10.     深层叙事隐藏着西方对东方的意义创造.     开场借罗伯特向警察问路，展现了人群蓬头垢面、小贩高声叫卖的环境，罗伯特订房后被带上阳台，在他俯视下，街对面的贫民窟有意流露出西方视野对东方卑微、柔弱的优越.     也只有罗伯特能界定苏丝黄身上的东方风情美，当苏丝黄穿着昂贵的欧式服装希望收获赞美，结果这种努力向西方身份靠拢的做法被罗伯特厌恶，他义正严词地扒去欧式服装丢掉，说她像一个欧洲妓女，不懂什么是美，把苏丝黄打扮成古装的中国公主鞠躬感谢才心满意足，白人道德上的纯洁赋予他权力拯救妓女的灵魂，并通过拯救亚洲女性（在山洪冲垮贫民窟一刻救出苏丝黄，却没能救她东方面孔的私生子）获得一种统治亚洲人种的特权.     凯根本不把堕落的苏丝黄的爱情挑战放眼里，用白人女性的高傲办画展解决罗伯特的经济难题，这种高傲最终败给柔弱的东方.     《韦氏词典》将束胸（Corset）定义为：女人的紧身带骨支撑内衣，通常用钩子和系带钩住，从胸部或腰部延伸至臀部以下，并附有吊袜带1.     汉语中的束胸特指旧时年轻女子以布帛紧束胸部，使体型苗条；或指女子束胸之物2.     在中文语境中，束胸有时指代英文中的Breast binding（捆绑乳房）或Chestbinding（捆绑胸部）.     另外，束胸有时与内衣、紧身内衣、紧身胸衣等词语混用.     束胸的习俗由来已久，始于古代.     所谓束胸，是用裁减合度的内衣将女性的上体密密包裹，抹杀她们胸部的线条，遮蔽女性身体的自然特征.     执行此功能的内衣在宋代称“抹肚”，元叫“抹胸”，明为“斓裙”，清代则为“肚兜”.     束胸的习俗反映了中国从古代延续至近代的以柔弱为美的审美趋向.     宋代贞节观念较重，社会要求女性“内贞外静”，女性的蒲柳弱质成为社会风尚，所以在身体妆饰上力图强化外形的恬淡和柔弱.     这种纤柔之风一直延续至近代，成为女性审美主流.     为了迎合这种柔弱美的审美观，人们除了对女性形体进行装饰之外，还要对女性的自然身体进行束缚，使其更能符合女性美的标准，由此缠足、束胸等行为得到发展.     民国之后，兴女学与不缠足运动逐渐兴起，缠足之风渐衰，但束胸之风仍盛.     当时女学界流行“小半臂”，即一种用以束胸的小背心.     用“小半臂”束胸，使女子的胸乳与男子一样扁平，以为美观，反之则胸乳突出，便是不美.     束胸之风传入女学界，青年女学生争相仿效，使得身体健康严重受损，因而遭到了激烈的批判.     反对者高扬女性身体的自然健康之美，将束胸之害与缠足之弊并提.     民国时期社会各界在报刊上表达了以下几个观点：束胸影响女性健康，带来哺乳难题；从自然美和性知识的角度提倡禁束胸；从妇女解放和两性平等的角度反对束胸；妇女束胸关乎国家和种族的未来.     1927年7月，国民党广东省政府委员会在第三十三次会议上通过了代理民政厅长朱家骅提议的《禁止妇女束胸的提案》，一时舆论哗然，媒体称之为“天乳运动”，即要求女性放弃束胸，解放双乳的运动.     随着“天乳运动”的进行，女性的乳房及人们对其的观念也在不断改变.     乳房从一个被忽视、禁忌的部位，逐渐获得了解放，重回其自然、健康的形态，并最终成为一个重要的审美部位.     而女性身体审美也从以平直为美转化为以胸、腰、臀为基础的人体曲线美.     有关束胸的起源众说纷纭，但可以肯定，它是特定历史环境下的产物.     早在公元前三千年的壁画和雕像上就出现过一些身着束胸的女性.     十五世纪时，时髦的欧洲女士经常穿着能够贴身束腹以达到突显胸部效果的衣服.     第一件真正的束胸出现在十六世纪上半叶，那时的贵族妇女们开始穿鲸须束胸.     这类款式源于西班牙和意大利，后来迅速风靡到欧洲各国.     到了十七世纪，女孩从两岁就开始穿小巧的束胸，用以支撑身体，男孩子也至少穿这种束胸到六岁.     当时对于束胸已经有层出不穷的批评，但女人们依然使用着它们.     见图片带鲸须架构的19世纪后半期“透风”束胸衣.     带鲸须架构的19世纪后半期“透风”束胸衣带鲸须架构的19世纪后半期“透风”束胸衣女子穿戴束胸在十八世纪已成为普遍现象，约翰·克雷特的名为《束腰》或《美的代价》（1770～1775）的油画是描绘这种情形最早且最具影响的范例.     那时的束胸款式不仅能使双乳靠近且高耸，还会使人浮想联翩，穿戴束胸的女性不得不依赖肺部上方的横膈肌呼吸.     在这一时期，艺术家们用紧身胸衣展示女人们的荣耀、性征、性别、社会地位、美貌与虚荣心.     也有些证据证明，一些军人在十八世纪穿过束胸.     到了十九世纪初，轻型紧身内衣、胸衣和胸罩越来越受到欢迎.     在英国，束胸还与女性的贞洁联系在一起.     在拿破仑战争结束前夕，束胸的潮流卷土重来.     在十九世纪的社会背景下，束胸扮演着双重角色：穿束胸的女人是恪守妇道的好女人，也是性感的女人.     维多利亚时期的工业革命与时装民主化给妇女们创造了更多穿束胸的机会与权利.     由于技术革新和时尚演变，束胸的样式和造型改变许多：腰围下移，内衣加长，底部的飘带被三角或菱形布料取代，胸罩大部分在外面.